来自天南海北、包罗万象的美食，汇聚成五味杂陈的南宁味道。蒋锦璐/摄

劲激浓呛的本地酸

　　1995年夏天，我在南宁吃到人生中第一碗老友面。热气腾腾的汤碗中，一股子说不清的味道扶摇直上，子弹一样，顶住脑门。等到我把暗黄的酸笋放进嘴巴，子弹霎时穿颅而过，眼前钢花爆裂。

这股酸，酸得劲激，酸得浓呛，酸得诡异。和着空气中黏乎乎热烘烘的潮气、路边荫生植物氤氲出的重重阴气、骑楼暗影下女子幽明的媚气、不知哪个角落咿咿呀呀丝竹伴唱“帝女花”透出的遗世古风的诡气。这股酸气，与这片曾是历史上“岭树重遮千里目”的化外之地，两者间有一种不可言喻的共通。

在我这样的外乡人眼里，这股子怪异的酸气，恰恰是一笔独特注解，使南宁有别于其他四季终年闷热湿重的亚热带城市。

五味当中，酸是南宁地道的本土原生味道。

南宁古时称为邕州。古邕州瘴疠蛮横，吃酸可以促进消化、提高食欲。如同古代中国很多不在产盐区、交通又不便的地方，用酸和辣来调和食物，古邕州更偏向于酸，这和此地雨量充足、多产蔬果、制作酸食的原材料丰富有关。徐霞客曾在《粤西游记》中，记录了途经古邕州的吃酸经历，“以糟芥为案，山家清供，不意诸蛮中得之，此亦一奇也”。

比起吃酸，广西各地都不是南宁对手。“英雄难过美人关，美人难过酸嘢摊”，说的是南宁女人对酸的钟爱。黄瓜、萝卜、莲藕、木瓜、豆角、土沙梨、椰菜、李果、牛甘果等，用玻璃缸装了，腌上酸醋、白糖、辣椒，再用竹签串成串，街头街尾，电影院、公园的门口等到处卖。姹紫嫣红色，青涩甜酸味。当头烈日之下，好像路边清泉。情人节那天，我看见一位窈窕淑女左手抱着一束玫瑰，右手拿着一串青木瓜，站在马路边，吃得轻轻脆脆。她的男朋友则一手拎着她的坤包，一手捏着餐巾纸，准备随时奉上服务。恋爱的滋味，就在他俩的眼角眉梢、唇齿舌尖。

直到今日，老人们谈及旧时风物，还会提起50多年前，到当阳街看电影、吃酸嘢、喝凉茶、坐脚踏车，都是好时髦的事。

是的，南宁人在吃上头赶“时髦”的劲头特别大，远远超过“吃穿戴用”的后三样。早年间汽油价尚能让人心跳正常的时候，为了吃一顿鱼生、柠檬鸭、脆皮扣，甚至仅仅一碟宾阳酸粉，南宁人可以飙车几十公里，再远一些，飙到北海吃顿海鲜吹吹海风，一天来回四五百公里也是常有的。

有人问，是不是生活在太阳大的地方，对肉食的补给需要更充分一点？我觉得问得有道理。南宁的太阳火辣辣地晒，汗水蒸发得快，能量消耗得大。每一缕热风都带着酸嘢的味道。这股味道勾引着鼻子勾引着胃，使口水和胃酸分泌旺盛。精神层面上的高谈阔论如果不能在满足肠胃的基础上进行，就将只是两瓣嘴唇徒劳无功的蠕动。于是，邕江两岸的绿色盆地注定陷入咀嚼的狂欢。

在我的另类观察中，南宁天气炎热，所有的人都尽量简约身上的布匹。这些省略掉的东西，在另一重意义上也是他们的戒备。人与人之间、人与物之间，不经意地呈现出最小化距离。这一点，深刻地体现在南宁人对美食和朋友的态度，来者不拒、水陆兼容、海纳百川。哪怕两天前刚认识，也会隔着山头唱山歌那样，声音拖得长长的，热情地招呼你：“友女，来中山路吃烧烤喂——”。